Spleißwerkzeuge DIY

Zur Vermeidung von Spam werden deine Posts vor Veröffentlichung von den Moderatoren geprüft, falls du Links verwendest.
1. offizieller Beitrag

    Ich spleiße meine (Dyneema)-Aufhängugssysteme, Schlaufen, Whoopies, UCR etc. pp selbst.

    Die auf dem Markt befindlichen Werkzeuge sind meines Erachtens aber maßlos überteuert. Bis auf eine ordentliche Schere (40-50EUR) habe ich meine Werkzeuge mir selbst gebastelt und verwende diese zufriedenstellend bis 1mm Dicke.

    Ich gehe von eine Seildicke (Dyneema) von maximal 4mm (1300 daN oder 1,3t Bruchlast) aus. In der Regel benutze ich selbst jedoch nicht mehr als 3mm (950-1100 daN // 0,95-1,1t Bruchlast).

    Für 1-2mm verwende ich Gärtnerdraht.

    Für 2-4mm wird kostengünstig ein starres (altes) drei- bis fünfadriges Kupferkabel mit 1,5mm entmantelt und zurechtgeschnitten.

    Welchen Draht verwendet ihr/ oder habt ihr gerne verwendet bevor doch "etwas richtiges" angeschafft wurde? Ich bin derzeit in der Versuchung mich durch das Bauhaussortiment zu testen und den stabilsten Draht für diesen Anwendungszweck zu küren. Tipps was Stabilität von Metallen und deren Bruchfestigkeit angeht sind gerne gesehen. In der Regel bricht der Draht an der Spitze meines Werkzeuges.

    Messutensilien

    - Malertape kann mit Markierungen auf den Tisch geklebt werden wenn es mehr als einmal gespleißt werden soll)

    - Schneidematten mit Lineal. (am besten mit mm und inch auf der Rückseite)

    Schneide- und Greifutensilien für den Draht und Dyneema

    - eine Rundzange beschädigt weder das Dyneema noch den zu verarbeiten Draht

    2 Mal editiert, zuletzt von RoyalHang (15. September 2019 um 15:57)

    Simpler (verfügbar) und kostengünstiger wäre wohl:

    https://www.amazon.de/gp/product/B003U4G6L0?ie=UTF8&psc=1
    .

    Ich bin mit denen nie wirklich warm geworden da sich das Dyneema bei meinem DIY Drahtwerkzeug leichter einfädeln lässt und auch mit mehr Kraft durch einen Tunnelzug kommt. Auch wenn bei einem Locked Brummel mit einem Ende die ganze Schlaufe durch muss ist das immer sehr rutschig gewesen mit der verhältnismäßig kurzen Nadel.

    Die Nadel entspricht ungefähr der kleinen Nadel von Dutch. Damit kannst du 1 mm Dyneemaschnur spleißen und das tue ich auch, wenn ich die Seitenschnüre der Cross Hammock mit Whoopie Slings versehe. Für Amsteel 7/64, das die meisten hier üblicherweise bei normalen GE-Hängematten verwenden, ist die Nadel aber zu klein und zu kurz.

    Hab gerade gesehen, dass es die Nadeln bei Amazon auch in zwei Größen gibt. Damit sollte es gehen.

    Ich arbeite abwechselnd mit einer der beiden von Cross Hammock gezeigten Nadeln oder sonst mit einem zusammengefalteten Draht (1mm Durchmesser für AmSteel 7/64") oder bei dünneren Hohlgeflechten (z.B. Zing-It / Lash-It) auch mit einer zusammengefalteten GItarrensaite aus Stahl (E- oder H-Saite), die ich in einen Holzgriff eingeleimt habe.

    Meine Erfahrung: Wenn ich Kraft brauche, dann mache ich etwas falsch. Das passiert mir leider immer wieder mal. Wenn irgendwo Zug auf den Mantel kommt, dann klemmt es. Ich versuche deshalb immer, den Mantel über den Kern zu schieben und jegliches Ziehen zu vermeiden. Dieses Prinzip gilt unabhängig vom Werkzeug.

    Ich habe kürzlich im gut sortiertem Textilgeschäft in Genf eine Webnadel für ca. 2.30 Euro bekommen.

    Webnadeln sind lang und daher praktisch um auch längere Kanäle (10 cm bei z.B. Zing-it) zu meistern.

    In Deutschland kommt man da natürlich noch günster heran : https://shop.labbe.de/webnadel

    Reisender mit Hang zum Hängen

    :!:"Schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Sorten gutes Wetter" - (John Ruskin) :!:

    Hier einige Links (Bauhaus):


    Feuchtraumleitung (1,5mm Kupferdraht)

    Ø x L: 1,5mm x 50m: NYM-J3G1,5 (19,25€ pro Stück (1m = 0,39€) da 3 Drähte pro Laufmeter (1m = 0,13€)

    Ø x L: 1,5mm x 50m: NYM-J5G1,5 (31,00€ pro Stück (1m = 0,62€)) da 5 Drähte pro Laufmeter (1m = 0,124€)


    Die gibt es natürlich auch in weniger als 50m und als Meterware.


    Stabilit Kupferdraht

    Ø x L: 1 mm x 7 m (2,20€ pro Stück (1m = 0,31€)


    Stabilit Messingdraht

    Ø x L: 1 mm x 7 m (2,20€ pro Stück (1m = 0,31€)


    Stabilit Eisendraht

    Ø x L: 0,48mm x 40 m, Verzinkt (1,40€ pro Stück (1 m = 0,04€))

    Ø x L: 1,0mm x 24 m, Verzinkt (1,85€ pro Stück (1 m = 0,08€))

    Ø x L: 1,0mm x 32 m, Aus Eisen mit PVC-Ummantelung (2,20€ pro Stück (1 m = 0,07€))

    Ø x L: 1,2mm x 22 m, Verzinkt (1,65€ pro Stück (1 m = 0,08€))


    Stabilit Edelstahldraht

    Ø x L: 0,6mm x 17 m, Edelstahl (2,40€ pro Stück (1 m = 0,14€))

    Ø x L: 1,0mm x 7 m, Edelstahl (2,40 pro Stück (1 m = 0,34 €))


    Gärtnerdraht (0,65mm // 1,89€ pro Stück (1 m = 0,05€)

    Anthrazit, Geglüht, 40 m

    Grün, Plastifiziert, 40 m

    Silber, Verzinkt, 40 m


    Gardol Gartendraht

    Ø x L: 0,8mm x 75 m, Verzinkt (5,50€ pro Stück (1 m = 0,07€))

    Ø x L: 1,0mm x 75 m, Verzinkt, grüne Kunststoffbeschichtung (3,99€ pro Stück (1 m = 0,05 €))

    Ø x L: 1,2mm x 25 m, Verzinkt (2,99€ pro Stück (1 m = 0,12€))

    Ø x L: 1,4mm x 25 m, Verzinkt, grüne Kunststoffbeschichtung (2,99 pro Stück (1 m = 0,12 €))

    Ø x L: 1,8mm x 20 m, Verzinkt (3,99€ pro Stück (1 m = 0,20€))


    Stabilit Perlondraht (Perlen"draht")

    Ø x L: 0,35 mm x 100 m, Transparent (2,40€ pro Stück (1m = 0,02€))

    Ø x L: 0,7 mm x 50 m, Transparent (3,10€ pro Stück (1m = 0,06€))

    Proxxon Schneidedraht No 28080

    Ø x L: 0,2mm x 30m, Chrom-Nickel Legierung (7,49€ pro Stück (1m = 0,25€))


    Gardol Rankdraht (plastifizierte, angeraute Oberfläche muss entfernt werden)

    Ø x L: 1,35mm x 50 m, plastifizierte, angeraute Oberfläche (3,99€ pro Stück (1m = 0,08€))


    Catnic Bindedraht

    Ø 1,4mm (0,97€ pro 200g (1kg = 4,85€))


    Heka Bindedrahtröllchen

    Ø 1,4mm, geglühter Eisendraht (1,25€ pro 200g (1kg = 6,25 €)


    Was ist aus meiner Linkliste geworden?

    Würde ein solches Instrument zum Spleißen gehen?

    Google Translate übersetzt es als Piercingnadel :)

    Ich habe diese Nadeln im Online Shop für Herstellung von Schmuckstücken und Beads gefunden.

    Material: Eisen.

    Dydis: Länge der Nadel ca. 100 mm, Dicke ca. 0,5 mm, Länge der Öffnung ca. 90 mm.

    verimo-adata-75x05mm-1-vnt.jpg

    verimo-adata-100x05mm-1-vnt.jpg

    Und die zweite Alternative.

    Flexible gedrehte Nadel.

    Auch aus Eisen mit der Länge von 103 mm, Dicke 2 mm.

    lanksti-sukta-verimo-adata-103x002cm-1-vnt.jpg

    Einmal editiert, zuletzt von Netzreisser (5. Februar 2020 um 17:09)

    • Offizieller Beitrag

    Ich würde die erste Nadel wählen. Die zweite Nadel scheint spiralförmig flexibel zu sein. Das stelle ich mir für manche Situationen problematisch vor. Da die Dyneema-Schnur aus 8 bis 12 Strängen besteht und man genau in der Mitte zwischen diesen durch muss, fand ich eine stabile Stopfnadel oder einen Loop Turner immer hilfreich, um nicht das Ziel aus den Augen zu verlieren.

    Ich habe lange Zeit ohne professionelles Werkzeug gearbeitet. Vielleicht magst du es zuerst mal mit einem gebogenen Draht (1mm Durchmesser, ca. 60-70cm Länge) versuchen. Einfach den Draht in der Mitte «falten». Mithilfe einer Zange kannst du die entstandene Öse so stark zusammendrücken, dass nur noch eine kleine Öffnung vorhanden ist. Allenfalls kannst du dann die beiden losen Enden etwas verdrehen und dann so umbiegen, dass du einen Haken hast, mit dem du das Werkzeug besser halten kannst. Ich arbeite seit 2015 mit solchem Werkzeug und mir ist noch kein Draht kaputt gegangen.

    Loop Turner habe ich auch. Die haben Vor- und Nachteile: Der Vorteil ist, dass er aus einem steifen Material gefertigt ist, d.h. er kann sich bei normaler Belastung nicht verbiegen, und in der Regel funktioniert so ein Loop Turner echt gut. Der Nachteil ist, dass der Verschluss des Spleisshakens sehr filigran ist. Mir ist auch schon einer verloren gegangen, dann ist das Werkzeug unbrauchbar. – Ich arbeite fast häufiger mit dem Draht als mit dem Loop Turner.

    Wie gut das von dir gezeigte Werkzeug funktioniert, ist aus der Distanz schwer zu sagen.

    Zitat von TreeGirl

    Wie ist die Haltbarkeit vom Schweißdraht? Wie lange kann man damit spleißen bevor er bricht?

    Der Schweissdraht an sich ist schon recht hart, ist ein gezogener Draht, aber nicht so spröde wie Federstahldraht. Der würde erstmal verbiegen und nicht brechen. Die harte 180 Grad Biegung an der Spitze steckt der problemlos ohne warmmachen weg.

    Auch die Kombizange hinterlässt normal beim Biegen keine Macken.

    Mein Schweissdraht hier ist Legierung 1.4316 bzw. 308L, das ist ganz normaler Schweisdraht für üblichen rostfreien Edelstahl.

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!

Benutzerkonto erstellen Anmelden